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美食與美文
　　2006年06月02日 00:00:00

　　“饕餮”本是為人所不齒的“好吃鬼”，但蘇軾卻曾以此怪獸自喻，并作《老饕賦》：“蓋聚物之夭美，以養(yǎng)吾之老饕?！睆拇?，“老饕”遂成為追逐飲食而又不失其雅的文士的代稱。這些文士不但善于品味飲食，甚至不乏擅長(zhǎng)烹飪者，什么“東坡肉”、“潘魚”、“譚家菜”……真可謂不勝枚舉。古代的暫且不說，現(xiàn)代的文人雅士如梁實(shí)秋先生、王世襄先生、汪曾祺先生以及趙珩先生等，皆是此道高手。不讀不知天下之大，雖然美食是一種很個(gè)性化的愛好，但是每每讀到那些文字，那些前人吃出來的經(jīng)驗(yàn)是一種沉淀下來的快樂哲學(xué)，教我們?nèi)コ裕涛覀內(nèi)?，教我們?nèi)ド睢?br>
　　趙珩·《老饕漫筆》

　　關(guān)于美食文字，一直有一個(gè)疑問，明明是味覺的東西，如何用文字來表達(dá)呢？翻閱詞典，所能找到的形容滋味的詞匯十分有限。形容味道好，除了“好吃”，似乎也無其他更為貼切的了。再翻閱各類美食書籍，竟也失望地發(fā)現(xiàn)，多為一些菜肴制作方法。直到無意間翻閱到一本趙珩所著的《老饕漫筆》，關(guān)于美食的文字表現(xiàn)手法便豁然開朗。

　　“清茶沏開后，茶葉約占了杯子的三分之二，兩三口后即要續(xù)水，一只藤皮暖壺是隨茶一起送來的，不論喝多少，坐多久，水是管夠的。茶葉確是剛剛采擷下的，碧綠生青，一兩口后，齒頰清香，心曠神怡……”關(guān)于品茗的悠然閑適、清香潤(rùn)喉，頓時(shí)躍然紙上?！耙贝翰杩统渣c(diǎn)心的時(shí)間，總在午后三四點(diǎn)鐘，一杯清茶喝得沒了味道，意興闌珊，腹中略有饑意，于是要上一只黃橋燒餅和兩個(gè)淮揚(yáng)燒賣，恰到好處。這時(shí)已近黃昏，小雨初歇，便可以擇路而歸了……”《老饕漫筆》的描述方式告訴我們，美食的絕妙之處，并不在于食物本身是否為難得一見的御膳精饌，或是用料的罕見，而在于品嘗時(shí)的天時(shí)、地利、人和。逯耀東·《肚大能容》“民以食為天”的道理，人人都懂得，但多以為是生存的基本需要。雖口腹之欲人皆有之，畢竟恥于侈談吃喝。古人告誡“君子遠(yuǎn)庖廚”，因此，除了作為技藝的烹飪方法和作為醫(yī)學(xué)科學(xué)的營(yíng)養(yǎng)學(xué)之外，專門談吃談喝的文字是登不得大雅之堂的。

　　《肚大能容》的副標(biāo)題為“中國(guó)飲食文化散記”，作者逯耀東，也因此自稱非美食家，而是“飲食文化工作者”，非常謙遜。因此，味不分南北，食不論東西，而且所品嘗的不僅是現(xiàn)實(shí)的飲食，還要與民眾的生活習(xí)俗、歷史的淵源和社會(huì)的變遷聯(lián)系在一起。這么一來，從北京的“豆汁爆肚羊頭肉”，到“海派菜與海派文化”、“東坡居士與‘東坡肉’”，他用文字與我們邊吃邊聊，哪怕“只剩下蛋炒飯”，也照樣吃得津津有味。而其中“吃的藝術(shù)”就像用古典的散文筆法寫就的食譜，還分成“禽蛋肉類篇”、“蔬菜篇”和“點(diǎn)心篇”等等。山珍海味、青菜蘿卜，皆可入文，端看怎么寫。

　　因?yàn)橛猩詈竦奈幕鬃樱栽趺纯炊加X得不輕薄有分量，而且還能激發(fā)出我們充滿食欲的想象力，看得人口齒生津，躍躍欲吃。這就不光是美食的魅力了，而是文字和寫字的人的魅力，就像光有味精做不出好菜來一樣。